本文主要介绍家庭装修的硬装干货，其中重点在卫生间改造上。硬装历时3个月，本案业主是第一次装修，刚开始是个什么都不懂的小白，在装修期间通过上网查找资料，到各个邻居家交流经验，跟五金店老板和一些在五金店购买材料的其他楼盘的业主沟通交流，慢慢地也懂得了不少与装修相关的东西，但是还是一堆问题令他头大。

期间他还加入了一个装修群，但是基本都是装修风格和软装的交流比较多，硬装干货比较少。最终无奈找了专业的设计师，这期间总结出来的装修经验和心得。

开始之前没有做装修花费预算，总目标是用比较便宜的价格买到比较坚实耐用的东西，大部分材料是价格中等偏下的杂牌。硬装部分用料要扎实、便宜耐用，一个原则，就是在经久耐用的基础上，能省则省。

基础装修风格是偏中式的，极简实用风格；买装修材料的时候，对材料挑选遵循的大致顺序是价格>品种>质量>颜值，极度理性，不会因为看了某张家装图片而轻易种草某种东西。基本上市面上有什么就买什么，基础装修材料都从本地实体店购买，家电网购。先简单介绍一下，房子建筑面积129平方米，公摊面积25平方米，赠送面积15平方米，三室两厅一厨两卫，户型图如图所示。

一、空鼓整改

这是户型图，在交房的时候，业主花了600块钱请了一个验房师过来验房，验房师用激光水平仪和空鼓锤进行了各项检查。

经过检查，毛坯空鼓多达38处，餐厅部分的墙面也有倾斜，不够平整。事后业主表示：很后悔花的这600块钱，因为墙面空鼓自己在淘宝上买一根响鼓锤自己也能检查的出来，墙面不够平整也影响不大，叫开发商补上也拖了一个多星期，不仅浪费时间，而且还补得不好。

开发商把这些空鼓部分用切割机割开，用水泥砂浆补上，期间工人嫌业主事多，一直在抱怨，因为补空鼓是没有工钱的，所以工人没有积极性，没有好好补。补好后业主每天都在空鼓补好的地方浇水，可是依然有很多补好的地方出现裂缝。从验房到补好空鼓浇水5天，花了两个星期，之后才交房拿钥匙。（要是业主早点找到我们，这个问题就不会存在了）

二、主体拆改
首先是房屋结构改造，客厅隔壁那个房间称之为书房。书房比较小，而业主想要个大房间，不想要太大的阳台，于是就把书房跟阳台中间那堵墙砸掉了，然后在阳台砌了一堵墙，把阳台的一部分变成房间，从而把房间拓宽，砸墙过程中切记不要砸掉承重墙、承重梁之类的部分，因为那是建筑主体部分。

厨房外面的生活阳台是开发商的赠送面积，需要把厨房外墙砸掉，在赠送部分再建一堵墙或者窗。图中红线部分是砸掉的墙，黄线部分是新砌的墙，棕黄色部分是没砸掉的承重梁。

书房墙砸掉

厨房外墙砸掉

卫生间沉箱回填不要用建筑垃圾，用陶粒，所以砸墙师傅把卫生间的地面也凿开了，把地面凿开后的水泥碎块和沉箱里面回填的建筑垃圾都一块儿清理了出去。砸墙师傅顺带把暗装地脚线的地槽也一块儿开了。

毛坯房卫生间的门只有60厘米宽，砸墙师傅把卫生间门凿到了80厘米宽。主体拆改前后用了一个多星期。

三、 水电改造

1、前期设计

墙体改造之后就是水电改造，整个装修过程中，业主最注重的就是水电改造，俗话说，基础不牢，地动山摇，水电改造正是基础工程，原则是不遗余力、不惜成本、不留隐患、方便实用、宁多勿少。

改造之前，首先是插座和水龙头位置设计。在墙上用粉笔画出插座和开关的位置，水电工在设计的基础上，稍作微调。这一步还是挺重要的，需要结合户型长宽，设计家具的摆放，然后根据家具的摆放，设计插座开关的位置。拿着卷尺站在毛坯房里，比面对着电脑屏幕画图想象力丰富得多了。

很多人在选择插座的时候，都会选择86型的插座，可是经过仔细对比，118型的插座，空间利用率更高，在同等面积能配置更多的插座孔位，所以决定用118型的插座，而且大多数都是二十孔位的插座，宁可浪费，也不要出现不够用的情况。下图是楼下邻居的86型插座 。

下图是某宝上的118型插座

本案选择的就是这类118型插座，这种118型插座上面的两个孔和下面的三个孔间隔距离比较大，上下可以同时插。有利也有弊，118插座也有不好的地方，虽然它空间利用率比86型插座高，但是插孔左右间隔比较小，有少部分体型较大的插头会挤到旁边的插头，例如路由器和光猫的变压器插头。

前期设计好插座开关之后，就开始割线槽了，各地的走线方式不太一样，有的不开槽直接布管，这个地方走线都是开槽后再布管，除了卫生间电走顶水走地之外，其他地方水电都走地。为了避免强电对弱电造成干扰，特意要求水电工把弱电从天花板的阴角线走，强电从地上走，这样强电就绝对不会对弱电造成干扰了。

2、卫生间改造。

卫生间是下沉式卫生间，在割线槽的时候，开槽师傅把卫生间的地板凿碎，连同下面的沉箱里的建筑垃圾填充物也一并让他清理走了，因为要重做卫生间。

建筑垃圾回填卫生间，虽然比较廉价，但是密度比较大，尤其是如果卫生间地面发生漏水，建筑垃圾在洗水后密度更大会有压裂水管的风险；建筑垃圾洗水后密度变大，体积变小，卫生间地面就会悬空，地面就会有开裂风险，所以一开始打算用陶粒回填卫生间。

称之为卫生间三级排水系统，这是整个装修过程中业主最引以为豪、的部分。在卫生间改造的过程中，业主开始多次表示没必要，刷好防水就可以了，不会漏水。可是设计师专业的认定如果漏水了，水在沉箱里越积越多排不出去，无论防水刷得再好，总有漏水的一天，所以卫生间改造重点应该是排水而不是防水，就像古时候的大禹治水一样。

开发商做的卫生间地面是用水泥沙子做的，没有钢筋也没有石头，从结构上来说并不牢固，时间长了有开裂的风险。下图是两个卫生间凿开地面后的样子。

 

卫生间是下沉式卫生间，把卫生间低于走廊的部分称为沉箱。凿开地面后发现在地面以下的沉箱部分，开发商没有刷防水，沉箱底部排水只是一根像酸奶吸管一样细的小软管，根本不能排水，如图。

把沉箱原有的水管锯掉后，先做沉箱底部排水，也就是最底层排水。卫生间里两根竖着的很粗的110毫米的PVC水管，左边那根是排气管，右边那根是排污管，在排气管的底部凿了一个小口，插了一根穿电线的线管进去，用于把渗漏到沉箱底部的水排出去。

然后用水泥沙子小石头混合的混凝土在下水管四周砌了一个小方块，也叫做防渗墩。因为沉箱底部其他部分都是水泥沙子石头的混凝土浇筑而成的，唯独下水管四周是后来用水泥砂浆补上去的，最容易渗水，而水泥沙子石头做的混凝土防渗墩具有硬度高、吸水率低的特性，所以用混凝土在下水管四周做防渗墩，防止水从下水管四周渗漏下去。

 

 

由于下水管底部用铁皮包起来了，那个位置用切割机不好切，所以底层排水并不是最低点，在做好底层排水后，还需要在沉箱底部做坡度，让底部排水口成为最低点，才有利于水的排出，做坡度的时候要反复用水平尺检查各处坡度是否足够。

包下水管的时候要注意在底部留一个小口，防止楼上立管四周漏水排不出去。包好下水管后，就可以进行卫生间下水管的布管了。

布管的时候，要注意马桶或者蹲坑的排污管距离墙面的距离一定要留够，否则后期装不了马桶或者蹲便器会很麻烦。除了马桶或者蹲坑的排污管、洗手池下水管和地漏下水管外，还要特别注意要预留好二次排水口。

卫生间的地板砖是铺在刷过防水涂料的地面上的，如果水从地板砖缝里渗到涂有防水涂料的地面上而排不出去，就会越积越多，从卫生间四面的墙壁往外渗。如果做了二次排水，从地板砖缝渗下的水就可以从二次排水口排出去了。

做好底部排水、包好立管之后，就可以布管了。

布好下水管之后，就可以开始进行架空了。架空可以节约购买陶粒的成本，同时也能减轻沉箱的负重，一举两得。首先要在卫生间以大约40厘米的间距砌砖，砌好砖后在砖上铺地板砖作为承重层的底层。去瓷砖市场买的微晶石砖的一级砖，因为比较微晶石的砖比较厚，承重能力更强。

 

因为上面做铺混凝土地面，所以用于架空的地板转，砖面朝下，底部朝上。有下水管的部分要用电锯把地板砖据出孔位。

 

做好地面底层之后，就要开始打承重层地面了。开发商做的地面没有钢筋也没有石头，在地面厚度允许的条件下，尽量用粗一点的钢筋，都做到这一步了，就不要省那点钱了，用直径14毫米的钢筋。钢筋横竖摆放好之后，要用铁丝拧紧。为了让钢筋位于混凝土的中间部分，还需要把钢筋垫高一点。

 

铺好钢筋后，用水泥沙子石头混合的混凝土做地面，做地面的时候，要注意做好坡度，让二次排水口作为最低点，地面的高度要略低于走廊或者干区，以免洗澡的时候水流到外面。

 

为了防止卫生间的水漏到干区或者走廊的地面，最好在卫生间门槛下面用混凝土做一个隔水地梁。

 

等水泥干了之后，承重层地面就做好了，清理一下地面，就可以在地面上刷防水涂料了；墙面的防水涂料不要刷得太高，否则贴砖容易空鼓。至此，卫生间改造就告一段落了。

在铺卫生间地板砖的时候，把多出来的管子割掉，在二次排水口放一个钢丝球，然后再铺砖，卫生间改造就算完成了。

3、预埋管线

卫生间改造完之后，就开始预埋管线了。工人在墙上用粉笔标出插座和开关的位置，在卫生间标出蹲便器、马桶、淋浴花洒等器具的位置后，就让水电工计算材料。

值得一提的是，交流电跟网线一起走线，会对网络传输造成影响，为了避免这种情况发生，一般弱电跟强电会间隔30厘米以上走线，强弱电交界处会用锡纸包裹起来。

本案更简单粗暴一些，让水电工强电从地面走，弱电从天花板和墙面的阴角线走，后期用石膏线包起来，完全避免了强弱电干扰的情况。

开发商配的强弱电箱小了一点，业主换了比较大的；

水电安装三四天就装完了，装完之后就叫水管厂家来打压测试，没有什么问题，还算顺利。

最后在装插座底盒的时候，发现水电工用发泡胶来填充底盒跟墙洞的缝隙，果断制止了。如果用发泡胶，虽然是比较方便省事，但是存在很多隐患：一是因为发泡胶是易燃物，插座处的火花很容易让发泡胶着火，引起火灾；二是因为时间长了之后，发泡胶强度降低，底盒不牢固，容易松动。设计师让用水泥沙子粘底盒，那样比较牢固，没有隐患。

四、瓷砖铺贴

本案例选择了80*80厘米的金刚石釉面砖作为地板砖，厨房卫生间阳台墙面用30*60厘米的瓷砖，客厅和餐厅墙面为了省点钱，就没贴瓷砖，而是刮腻子刷乳胶漆了。

飘窗两侧贴了瓷砖，为了省钱，飘窗台面铺的地板砖，没有用一整块的大理石。木地板价格比较贵，而且比较难打理 ，不能用沾水的拖把拖地，以上原因就让业主把木地板给排除掉了。

考虑到现在瓷砖生产技术比较成熟，一般不会有大的问题，选购的地板砖和瓷砖价格比较便宜，花色也比较传统，强度硬度平整度都是没有问题的。

瓷砖建议还是在当地实体店买比较好，最好是当地的瓷砖批发城，价格便宜，方便退补砖，也不用刻意买品牌砖，除了花色之外，差别不大。不建议网上买砖，价格高，质量没有保证，而且退换货非常麻烦。难以鉴别是否真的品牌砖，很有可能是贴牌的。

 

 

 

不管是什么品种的砖，铺贴的时候都应该留缝，否则热胀冷缩瓷砖容易崩边或者起拱。对于砖缝的大小，一开始选择的是留1毫米缝，但是在做美缝的时候发现1毫米太小了，而2毫米的缝刚刚好，所以全屋的墙砖地砖缝隙都是2毫米。

美缝剂是业主在网上随便找了一家便宜的买的，美缝工具包括胶枪、钢球、铲刀。美缝的过程中还是走了一些弯路的，一开始是在砖缝两侧贴美纹纸的，但是后来发现贴美纹纸很慢、很难帖，而且在遇到十字接缝的时候很难处理，不仅费力效率还低，后来就不用美纹纸了，直接打美缝胶，然后用钢球压，凝固后用刀铲掉，也很方便。

再后来发现有极少部分的美缝剂很久也不凝固，才知道每一组美缝剂前面和后面的那一小截因为混合不均匀，是不能用的，只能扣掉重新打美缝剂。刚开始没有清理砖缝里面的水泥渣，直接打美缝剂，发现有的地方水泥比较浅，美缝剂打不了，或者打的很浅，才知道打美缝剂之前要先把砖缝里面的水泥灰浆清理掉才行……

如果美缝成本比较大，至少卫生间的地面要美缝，因为卫生间水比较多，美缝剂时间长了虽然会变色，但不会发霉，硬度也比较高，这样卫生间地面才能长时间保持美观的同时不漏水。还有浴室柜、马桶和橱柜，大多数安装人员都会用玻璃胶来粘，可是玻璃胶跟水长时间接触，容易发霉、变黑，很难看，建议这些地方也用美缝剂。

 

贴砖的过程中值得注意的一个地方，贴瓷砖的时候，为了保持墙面湿润，有的贴砖师傅会用108浇水弄湿墙面，再贴砖。

108胶水是工业胶水，价格低廉，但是甲醛含量非常大，在砖底下很多年都散不掉。泥瓦工师傅在贴砖的时候就直接拒绝这样的提议。一般贴砖的时候会抹一点瓷砖胶，砖背面和水泥砂浆之间用一点瓷砖胶会粘的比较好一点，在墙面和水泥砂浆之间可以用一点瓷砖胶，也可不用。

但是如果是在卫生间墙面涂有防水涂料的地方，在墙面和贴砖水泥之间，千万不能用瓷砖胶，否则极易引起空鼓，时间长了会脱落，但是在水泥砂浆和瓷砖之间还是可以用瓷砖胶的。还有一点要注意的是瓷砖胶千万不能跟水泥混合在一起使用，否则墙砖极易脱落。

贴砖一般是先贴墙砖，贴完墙砖之后再贴地砖，尤其是卫生间，一定要遵循先贴墙砖，再贴地砖的顺序，也就是所谓的地压墙，否则墙砖很难贴的水平，而且容易出现渗水的现象。

贴完砖之后，一定要亲自检查墙砖和地砖是否空鼓，这一点非常重要。业主之前加了一个装修群，是一个装修监理公司建的，里面的监理列出的检查项目中，没有检查空鼓这一项，群里也几乎没有人讨论检查空鼓，所以说大部分人只管地砖墙砖好不好看，对于是否空鼓，是不会检查的，只有亲自检查过之后，才能放心。

当然很多人可能会嫌麻烦或者没时间，那没办法，毕竟个人情况不一样，有时间的话，还是亲自检查一下比较好，用响鼓锤敲一敲就知道是否空鼓了，发现空鼓及时叫泥瓦工整改。

地漏：

 

 

铺卫生间地砖的时候，要注意门槛留出高度差，以免洗澡时候水跑出去。

地脚线最好是暗装，那样不会积灰，方便打扫，柜子也可以紧贴墙面。

 

还有一个问题就是装修顺序问题。1、柜子底下不铺砖，省不了多少钱；2、柜子底下不铺砖，省不了多少空间；3、柜子底下不铺砖，容易返潮；4、柜子底下不铺砖，一旦有水流进柜子底下，很难清理，不易蒸发，容易滋生细菌。建议是先铺砖再做柜子。

铺砖的时候有一些小插曲，泥瓦工或水泥的时候不小心用铲子把水管铲破了，水电工过来给把管子接上了，剩余的水管没扔，这会儿用上了。

水电工补水管

五、门窗安装

各地门窗市场不一样，各人考虑的因素也不一样。有的人要门漂亮，有的人要门坚固，有的人要门便宜……众口难调，材质比较重要，在保证材质厚度的情况下，再考虑价格较低的，就好了。铝合金推拉玻璃窗最好是双层钢化玻璃的，隔音效果比较好，铝合金厚度最好是1.2毫米以上，够厚实，有条件的，可以上断桥铝。

平开门和推拉门，如果可以选择的话，最好是平开门，因为推拉门有一半无论如何也打不开，通过率只有50%，平开门的通过率接近100%，空间利用率更大。卫生间最好是用铝合金门，因为卫生间水多，用木门容易发霉腐朽，铝合金厚度至少1.2毫米以上，是否用钢化玻璃就看个人需求了。

房间门可以选择当地市场比较便宜的木门，不用刻意要求木头材质，一般房间门不会那么容易坏。阳台的推拉门，最好也是选择用1.2毫米以上厚度的铝合金双层钢化玻璃推拉门，那样才够厚实，隔音也好。

防盗网在经济允许的情况下，越粗越好。防盗网外围可以装一个伸缩晾衣杆。

伸缩晾衣杆

厨房如果宽度不宽不窄，做平开门太宽，做推拉门又太窄的话，可以考虑做折叠门。有一点要注意的是，装铝合金门窗之前，不能贴瓷砖，因为框要装在毛坯墙面上，才稳固，但是地板砖可以先铺。考虑到要做封闭式厨房，厨房做平开门太宽，做推拉门又太窄，就做了折叠门，比较省空间，不过折叠门也有不好的地方，它的使用寿命比推拉门短。

 

 

阳台推拉门选了图册上那种样式，换成红花梨色，把手是某宝上另外买的，门不附带把手。有的人可能会认为颜值更重要，想做窄框门、谷仓门之类的，这就看个人所需了。

窄框们的透光度高，简单明了，更符合现代人喜欢简单的视觉审美，但是现在喜欢的人很少，还没普及起来，没有规模化生产，造价很高。而且从结构设计的角度上来说，没有普通的铝合金门那么牢固耐用。当然，愿意为颜值买单的人也是挺多的，看各人取舍了。